ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟਿਕਾਊ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੀਵਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਕਰੈਪ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਸਟਰਡ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਫਿਲਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਤਰੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਆਰਟੀਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੀਫਿਬਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਪੈਂਟਾਂ, ਸਿਖਰ।

ਇਹ Inditex ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਜੋ Zara ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਪ ਨੇ 2021 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ;
• ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਸਟ ਰਿਟੇਲਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਕਲੋ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ;
• ਸਵੀਡਿਸ਼ ਦਿੱਗਜ Hennes & Mauritz ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

$3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਪਾਹ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60%, ਮੈਕਕਿਨਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ਐਲਨ ਮੈਕਆਰਥਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੌਬ ਓਪਸੋਮਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

2016 ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਟੇਕਸ ਨੇ 1,4 ਮਿਲੀਅਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ "ਤੇਜ਼ ​​ਫੈਸ਼ਨ" ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। Inditex ਅਤੇ H&M ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਾਈਟ ਦੇ CEO ਐਡਵਿਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਉਦਯੋਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ. “ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।”

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਸਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟੇਨਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਐਕਸੈਂਚਰ ਰਿਟੇਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਲ ਸਟੈਂਡਿਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੈਗ ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

H&M ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 35% ਹੈ)। 2015 ਤੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ €1 ਮਿਲੀਅਨ ($1,2 ਮਿਲੀਅਨ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਟੀਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਟਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰੌਪ-ਏ-ਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਣ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਫੈਬਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

2017 ਵਿੱਚ, Inditex ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਿਬਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਕੋ-ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜੋਨ ਲਾਈਫ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਾਈਨ। 2017 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 50% ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇੰਡੀਟੇਕਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਟਿਕਾਊ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਕਸਡ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਸਟਰ ਫਾਈਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਜਰਮਨ ਗਾਰਸੀਆ ਇਬਾਨੇਜ਼, ਜੋ ਇੰਡੀਟੇਕਸ ਵਿਖੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 15% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਈਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Inditex ਅਤੇ H&M ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਇਨ ਲਾਈਫ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ Zara ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ: ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ $10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ $40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। H&M ਟਿਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। "ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ," ਅੰਨਾ ਗੇਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ H&M ਵਿਖੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ."